在肯尼亚生活过一年半，走过N个国家公园之后，我以为，自己对看野生动物这件事儿就会变得无感。然而这次的安博塞利之行，再一次美出了天际。
文、图 | 叶果麻麻 编 | Jolie Wu
非洲草原的生灵们
清晨，我们一家5点45分醒来，6点半出发去Safari。幸运的是，孩子们也不困，她们懂得，趁清凉的早晨可以看到更多的野生动物，寻找大象、瞪羚、水牛、斑马和狒狒，幸运的话，还可以看到狮子家族捕猎完享受美食的场景。当然她们最喜欢看的还是小象宝宝依偎在妈妈粗壮的腿边，小狮子们围着妈妈嬉闹，小猴子挂在妈妈肚子上的画面。这让她们感到温暖和熟悉。
我们的向导是当地马赛部落的人，名字叫Paina，毕竟当地人才是最好的描述野生动物的人。Paina是典型的马赛男人，裹着被称为“束卡”的红色披风，左右脸上各刻有圆形和方形的印记，耳垂被割过大洞，我很好奇马赛人刻脸、割耳的习俗，他跟我解释说，这些都是为了庇护的意义。我的女儿们觉得有点可怕，她们惊讶于马赛人如何忍住那些疼痛。也许，这就是旅行的意义，看到不一样的东西，接纳世界的不同与丰富，就会不由自主变得宽容。
刚出营地，就遇到了一对大象母子，象宝宝还时不时停下来，去吸吮乳汁。马赛向导Paina不断地向我解释大象的故事象妈妈需要长达22个月的漫长孕期，成群生活的大象都非常注意保护小象，小象们躲在父母城墙般的身子后面。小象总是跟着妈妈，学着怎么找食儿吃。为了保护她的孩子，母象很好斗。它们能活到将近90岁。当一名象群成员去世时，它们会绕一圈，用树枝把尸体埋起来。
大象从我们的车前通过。在肯尼亚任何一个野生公园，来Safari的人们都会善意地留出让动物通过的距离，不想打扰到动物们的生活。
车往前开，在我们前面出现了一群六头大象。象群在酣畅地喝水。神奇的是，象宝宝跟象妈妈喝水的动作都是同步的！
霎时，宽阔无比的晴朗蓝天，变成了白云翻滚的澎湃景象，我们目睹了一个又一个草食动物群。这些草食动物们。大多都是肚子滚圆滚圆的，一看就是这里水草肥美。食草动物除了睡觉，其他时间就是吃草，一天到晚在吃。
电影疯狂动物城中，朱迪刚刚进城的时候，就遇到大群的角马过马路，这个场景就源自于著名的角马大迁徙。
水牛并不是这个草原最危险草食动物，有一种草食动物，极富有攻击性，大约每年有百余人都死在这种草食动物的口中，那就是看起来笨重的河马。不要以为河马总是憨憨的待在水中，露两个小鼻孔看起来很无害，它们的移动速度很惊人。去年因为河马致死的游客，大多都是在河边给河马拍照，结果来不及跑掉，不幸被河马一口咬死。
但我们最终却与这些巨大的、懒惰的河马面对面。一些白色的小鸟正仰卧在它们的背上。在野生公园Safari，注意请一定不能从吉普车里走出来。
突然，向导问我们，你们知道鸵鸟哪只是公的，哪只是母的吗？我们顺着他手指的方向看去，一对鸵鸟正在闲适地散着步。我们的车似乎惊吓到了它们，这让我们有机会欣赏它们美丽的奔跑。鸵鸟中，黑色是公的，灰色是母的，公的长得比母的好看， 似乎是动物界的通理了。我在想，动物们看我们人类，会不会也会觉得男人比女人好看点？
相比要Safari一天去赶集似地看大迁徙的马赛马拉，和大到压根走不完的察沃国家公园，安博塞利胜在小而精，并且有山水呼应之美。当你对于一望无际的荒原有点视觉疲劳时，山脚下成片铺开的灌木丛林，还有丰美的湖草浅滩。湖水绿草点缀在一片漫漫黄色之间，弹响的阵阵翅声与清脆的鸟啼，会让你再次燃起观赏的兴致。
刚游完泳晒翅膀的秃鹰，并未对我们透出一丝畏惧。
看到鸟类与大型草食动物的相处，会明白相互协作的生存之道。
Safari最让人着迷的一点，就是你永远不知道下一秒会看到什么。
当我们正在感叹今天是如何幸运，能清晰地看到乞力马扎罗山体全貌的时候，一只长颈鹿优雅地跑过，背后就是乞力马扎罗——非洲最高山峰，多么惬意！乞力马扎罗在斯瓦西里语中的含义是，灿烂发光的山。这座山发起的自然雄伟之光庇佑着非洲草原的生灵们，让他们心安。
长颈鹿和大象有一个共同点：它们走路的方式相同。在每一步，他们同时移动前肢和后腿。
看一群动物自由自在地生活，本身是有魔力的。争抢打斗，弱肉强食，万里跋涉，这些绝非常态，更不是生活的全部。这类激烈的桥段，连动物寻常活动的百分之一都占不了。动物更多的是悠闲常态，如眼前这般安慰惬意，不被打扰的生活着，平静从容。
就在我们感叹草原的平静时。向导Paina说：“快！加速，那边有一群狮子在捕猎！”发生了什么？在我们面前，一只角马刚刚被杀死了。
母狮子们围着猎物，吃饱了在休息。外围是几只鬣狗，也叫土狼，就是狮子王中的反派角色，贪婪地伺机想分一杯羹，更远处应该是死去同伴的野马，远远地看着，该是一种什么心情？
女儿们对于狮群，是母狮子来捕猎这件事儿有点忿忿不平，为什么不是狮子爸爸捕猎呢！我正在跟女儿们解释狮群的一些生活习惯，一只母狮子，向我们走过来。脸上的血迹都还没擦干净，看起来威风凛冽，藐视一切的王者气质。
Paina说狮群的家就在这附近，足够幸运的话，我们可以看到小狮子们。果然，远远就看到几辆吉普车停在路边，大家都拿着望远镜意犹未尽地看着灌木丛林，我们也一同，远远观望在家中的小狮子们。
右前方的狮子爸爸正在仰身长睡，看着滑稽极了。小狮子们跟着妈妈玩儿了一会儿，有点腻了，就去找狮子爸爸，爸爸一翻身把它们轰走了，继续睡。“狮子妈妈又要捕猎，又要陪孩子玩儿，那狮子爸爸做什么？”女儿问。“狮子爸爸负责保护领地，跟别的狮子爸爸打架啊！”
我们在狮子的家这里逗留了很久。狮子们在草地上发呆，我们在车里发呆，看着对岸的山峰云朵在移动，荒原上刮起的旋风卷着沙土，此时脑子空空的，置身在非洲原野，与野生动物为伴，心里平平静静，是一种超脱的快乐。
离开不久，就看到辛巴的好朋友“蓬蓬”。它吃草的姿势很搞笑，跪着前腿。
马赛村庄半日游
在草原中游览半日，向导Paina邀请我们去他的村庄看一看。我有点犹豫，因为作为东非现在最活跃最著名的一个游牧民族，如今的马赛人一方面仍然坚持着传统的生活方式，另一方面也逐步地加入到了当地的旅游业中。我去过马赛马拉的马赛村庄，对于这种模式化的旅游项目已经失去了兴趣。我委婉地想要拒绝，不过Paina说，我们村庄今天举行婚礼，会喝牛血和牛奶。我就这样被马赛向导“忽悠”起了好奇心。
马赛人的村庄在国家公园外,但我并没有看到什么明显的界限，不知不觉就出了国家公园。我问向导说，“你们现在成年礼还会去独自猎杀一头狮子，去显示自己成年的力量吗？”向导笑了笑，摇了摇头。也是，狮子都列为国家保护动物了，马赛传统也得服从法律嘛！我继续问道“你有多少牛？”因为牛群，是马赛人的全部财产，也是财富的象征，传统上拥有的牛越多，老婆也就越多。Paina回答说：“我牛很多，不过我只有两个老婆！”“才两个？太少了！”我故作夸张地摇摇头。“牛如果被狮子土狼吃了，国家负责赔偿吗？”“是的，如果被国家公园的动物咬死了，一头牛赔偿4万左右肯先令。”我算了算大概是三千人民币左右。
到了马赛村庄，果然是代表性的马赛部落。整个村庄有大概足球场那么大，周围被树枝围起来的围墙一圈，围墙是马赛男人搭的，里面十几栋房屋是马赛女人盖的，分工明确。由树枝、牛粪和泥巴堆起的小屋前站着十几个村民。
马赛族的欢迎礼，包含几个步骤，唱歌，直立跳高，男人们裹着红色披风，手持一头细一头粗、用来赶走野生动物的马赛木棍，马赛男人的披风之所以选择红色，是为了赶走狮子等野生动物，保护他们赖以生存的牛群。女人们则穿着色彩绚丽的裙装，戴着精细彩珠串成的头饰和项圈，头发都异常得短。
我依旧对马赛人的婚姻感到好奇，我问Paina，婚礼呢？他说，婚礼已经结束了。果然，我再一次被套路。不过看到到处猖狂飞舞的苍蝇，我猜婚礼上饮用的食物定是牛的血和奶，马赛人会把这两种液体混合起来饮用。
马赛村庄另一个惯例就是钻木取火，虽然是第二次看，但是依旧觉得很有观赏性。
Paina把我们带到了村庄旁的学校，一个老师，负责几个年级。我一直不敢跟马赛的孩子们对视，我不确定他们是否能看出我的局促。
目睹艰苦和贫穷，会让我感到强烈的不适。我能做的也只不过是捐款而已。然而，仅靠慈善，这些孩子们的教育和未来又能撑多久呢？
马赛村的首领走过来，向我们表达了能否持续捐款的需求？他说我们村子喝水的水泵就是中国人捐的，中国人很好！我拒绝了。在非洲被人索要物品和钱财，会引起一些反感和不适，但也算是一种特别的体验吧。
此时，几个马赛女孩背着柴木走过，几个女孩中最小的只有7岁。
天色已晚，我们告别了马塞村庄，返回营地。如今，城市人都做着有关田园生活的美梦，闲适、恬静，脱离快节奏的生活和严重的城市污染，甚至自己种菜养鸡，自给自足。不如，来一趟非洲，以野生动物著称的肯尼亚，动物与人的相处，自然和发展的冲突，原始与现代的碰撞，也许能提供我们另一种生活的样本。
和想象中不一样的非洲大地
马赛村的游览，让我的心情有点沉重。尽管在肯尼亚生活了一年多，我依旧没有自信去说我了解当地的生活，恐怕体验到的东西也只是表面粗浅的生活。比如黑人种族皮肤黑的程度也分为几个层次，有的黑人小孩刚生出来的时候是白白的，然后几天内慢慢变黑，有点像我们退黄疸的过程。还有，黑人的小辫子大部分是假发。
我想对于非洲，只有生活在这一片土地更久的人，才更加有发言权。这里，远非游记中描述的那么安稳，更多的还是在生活中挣扎的贫苦百姓。生活没有对错，一切都是选择。但是去到了这里，才会明白，真正的非洲没有选择，只有挣扎。
然而现在脚下的这片非洲大地，正是我们中国人种的起源。肯尼亚国家博物馆里最珍贵的藏品，就是迄今为止最古老最完整的人类化石，因为，人类很可能从非洲起源走出来。距今500万年前的一块人类化石，这是迄今为止世界上发现的最早的人类祖先的化石。并且，非洲迁徙的后裔后来到中国定居下来，繁衍生息，并取代了原来生活在中国大陆的原始人，比如我们熟悉的老祖宗“北京周口店猿人”，其实周口店猿人的后代，就没有流传下来。换句话说，我们中华民族身体里有着古老的非洲基因。
不过，我们对这个非洲远亲“妈妈”的了解却太过浅薄。比如我们很少知道非洲大部分地形是高原，赤道虽然从高原穿过但是这里气温并不高，常年20度左右就像我们的春城昆明。我们也很少知道非洲一共有54个国家，不能以“非洲”一词一概而论。
回到营地后，看到大象一家三口也在不停脚地赶路回家，顿时增加了我对大自然和生命的景仰！与野生动物的每一次擦肩而过，像与遥远陌生的朋友，分享情感与思想。想象着我们人类的祖先，是在何等恶劣的环境下，才开始伟大的迁徙，跋涉过山和大海，跋涉过漫天黄沙，跋涉过一望无际的平原，走出非洲。
我停止了那些无解的思绪。一望无际的草原尽头，是高耸入云的山峰，在非洲第一高峰乞力马扎罗山脚下，这片草原有着独一无二仰视整座山峰的视角。山峰上的积雪清晰可见，向世人展现着舍我其谁的傲人高度。而正是这座高山，正在庇佑着这些生灵。
女儿们也在它庇护的大地上，肆意地在草坪上奔跑打闹，她们跟今天所见的小象、小狮子、小猴子并无差别！诚然，Safari对孩子们来说，是既不安全也不舒适的，但当她们的双眸注视过的东西渐渐繁多，闻过的气味五花八门，就会不由自主变得宽容起来，接纳世界的不同与丰富。
这里，就是安博塞利，这里就是野生动物的天堂。
叶果麻麻
全职妈妈，现居非洲肯尼亚。身上曾经的标签有：国际学校教师、珠宝创业者、自媒体撰稿人等。去除标签，只是一个爱自由的人。
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