我不需要成为一名科学家、博物学家或户外技能专家，只是帮助她们看看周围，让她们询问所看到的。当孩子发现她们正在最接近她们原有的世界时，她们就更加意识到与自然世界的联系了。毕竟我们始终想要做到的，还是回到自然啊！
文、图｜叶果麻麻
当回忆起童年，我好奇其他人的答案是否跟我一样，记忆犹新的片段更多的是像电影蒙太奇一样的画面，或者一段声音，或者一种味道。就像现在我们一闻到鞭炮的硫磺味就想到了过年，即使大城市里已经很多年不允许燃放了。一听到一首老歌，一定能想起与之相关的一段岁月。
我在一个北方小城长大，童年的回忆大都停留在户外大自然。和小伙伴们在油菜花地追逐，穿到田野的另一头，手拉手在铁轨上摇摇欲坠，当听到远方火车的鸣笛，我们扯着嗓子跑掉，远远地看着火车呼啸而过，伴着我们的尖叫声在风声中湮没。
这是我以为的童年本该有的模样。
作为一个养育10后的妈妈，我一直在担忧她们在屋里待的时间太长，户外时间不足。今天，城市长大的孩子们在户外度过的时间非常短，每天只有几十分钟，甚至更短。而与真正的大自然接触的机会，更是少到可怜。糟糕的空气质量让这一情况更加严重了。
然而，有些关于知识的传授方式，真是纸上得来终觉浅。你如何让一个孩子知道大象到底有多大？5吨是多重？长颈鹿有多高？10米是多高？猎豹跑得有多快？100km/h是多快？鳄鱼和河马谁厉害？狮子怎么捕猎？
最简单的方式，就是让他们亲眼看到啊。
我有幸能够在孩子5、6岁的年纪，在非洲度过三年的时光，让她们充分了解自然和我们生活的星球。
我跟她们说，脚下的非洲大地，是人类的起源地。考古学家把人类的起源称之为“走出非洲”，无法想象那遥远的几十万年前，我们人类的祖先是在何等境遇下，开始漫长的迁徙之路，从而走出非洲，到世界各地。
“原来我们都是非洲人啊！”
“我们是亚洲人，但我们和非洲人有着同样的祖先。”
“为什么我们肤色不同？”
“可能，我们离开太久了吧！”
脚踩这片陌生的“故乡”，我带着孩子们去肯尼亚马赛马拉大草原，去东非大裂谷附近的埃尔门泰塔湖观看野生火烈鸟栖息地，去察沃国家公园看成百上千头的大象象群，去肯尼亚山拜访世界上仅存的两只北方雌性白犀牛，去内瓦沙湖在几米之遥的河马陪伴下看水鸟捕鱼，去南非赫曼努斯出海看鲸鱼妈妈和宝宝同游。
走过这些野生动物栖息地之后，关于带孩子来看野生动物这个话题，我终于可以给出一点小建议了。
带孩子来非洲看野生动物
安全吗？
我来非洲之前，没少看一些游客被野生动物咬伤的新闻，对野生动物也是心生畏惧的。其实，我们应该了解的是野生动物为何会对人类发起攻击。
动物园里的野生动物多少都曾被人类训服过，而这个过程，对野生动物来说，是失去自由伴随痛苦甚至仇恨的经历。已然对人类心生怨怼的野生动物，此时就像想随时发起攻击的复仇者。
而非洲大草原则是另一种人与自然的情境。
如果要去肯尼亚看野生动物，那首选的肯定是马赛马拉大草原（Masai Mara National Reserve）。马赛马拉声名远扬的两个原因，一是动物比较密集，确保你一开上车就可以看到成群的草食动物，比如瞪羚、斑马、水牛、长颈鹿、狒狒等等。
二是著名的动物大迁徙发生在这里，每年7-8月，以成千上万头角马为首的野生动物们，为追逐富足的水草，不惜冒着生命危险，穿越狭窄的马拉河，与虎视眈眈的鳄鱼擦肩而过，壮观场面堪称动物界的“春运”。
在对野生动物懵懂未知的情况下，我跟孩子们一起去了马赛马拉，经历了第一次“safari”，中文翻译成“游猎”。原本的游猎是真的带着枪、开着车去追逐猎物的。直到1997年，肯尼亚迫于环保组织的压力，才全面禁止了合法狩猎野生动物。
当然，非法的盗猎是永远不会停止的。既然已经没有打猎的成分，为什么还有会叫Safari呢？当我问当地导游时，得到的答案是这样的“You can’t shoot with a gun, but you can shoot with a camera.”
于是现代的“Safari”就变成了，当地的黑人向导开着四面透风的吉普车，带着一行人扛着“长枪短炮”，在非洲草原上驰骋，只是回响在空中再没有刺耳的枪声，而是咔嚓咔嚓的快门声。
注意，是四面透风的吉普车，也就是没有窗户和玻璃保护的敞篷越野车，当时我感觉自己命都交出去了。
“如果野生动物发起攻击怎么办？”
“不会的，从没发生过。”当地黑人向导微笑着回答。
看着我惊愕的表情，向导似乎早已司空见惯了。
“保持安静就可以了。”他补充道。
非洲大草原的野生动物，大多对人类没有恶意攻击的想法。其实对于那些肉食动物而言，也并不是随时都处在捕食的状态。所以在非洲草原，你可以看到肉食动物和草食动物们在一起和平共处的画面。捕猎一旦发生，对于我们这些旅游者来说，才是撞大运的好机会。这种心态有点像鲁迅先生笔下的看客心态。
和孩子们看野生动物，要记住的第一个也是最重要的事情是，野生动物们的行为不可预测。
与家里养的宠物不同，野生动物从未被人类驯化，它们是通过直觉与其他生物交流。所以要特别注意这一点，提醒孩子们在野生动物周围时要谨慎行事，不能大声尖叫，避免惊吓到野生动物。
带孩子去非洲大草原
住宿艰苦吗？
去看野生动物之前，我唯一担心的就是住宿问题，毕竟还带着俩学龄前儿童呢。朋友告诉我，不用担心，她预定了最好的帐篷酒店，每晚280美金。到底是什么样的帐篷，能值这个价格？
捧揣着一颗好奇心，我坐上了由肯尼亚首都内罗毕开往马赛马拉的小飞机。
一架小飞机只能搭载40名乘客，摇摇晃晃，虽然才一个小时的航程，感觉命都丢了一半。如果不选择乘坐小飞机，从内罗毕自驾到马赛马拉要7个小时左右，还要走一段极其颠簸的土路。
小飞机降落在一片尘土飞扬的空地上，好原生态的机场，连个飞机跑道都没有，就这么随意！后来才知道，很多酒店是在马赛马拉保护区里面，机场也是。至于飞机的安全性，我就不想多说了，据说一年也就掉一架吧。但是还是很多人选择，因为到这边的路实在是太糟心了。
走下飞机，就看到酒店热情的工作人员，拿着几条暖烘烘的毛巾和果汁迎了上来。五星级酒店的服务还是很细致的。坐上吉普车，我们就看到了河里懒洋洋一动不动的河马们，一切疲顿都荡然无存了。
而所谓的帐篷酒店，远超出我的预期。帐篷房间内的设施一应俱全，五星级标准，只是多了些“原始”的味道，比如犀牛头骨的装饰，还有一些“野性”的呼唤，比如时不时来偷吃食物的猴子。
白天的帐篷与我们熟知的酒店房间无差，只是到了夜晚，大自然的风是真得很野，看得到帐篷“墙壁”的变形与抖动，奇怪的是居然感受不到风的寒意，用密不透风形容最合适不过了。
酒店的一日三餐通常都是包含在房费之中的，毕竟深处野生自然保护区里面，也没有出去觅食的条件。早中晚餐都是自助形式，以西餐、印度餐为主。在肯尼亚居住的印度人很多都已经三代以上了，属于很早的移民。
酒店的服务人员态度很好，除了慢，像极了非洲人的性格。
像这样的酒店，几乎你去的每一个景点都会有，所以根本不用担心住宿条件的问题。价格也是贵得惊人，因此才有了“野奢的非洲”之称。
带孩子看野生动物
是怎样一种体验？
看野生动物的“游猎”按照时间长短分两种，一种早晨7-9点或者晚上4-6点，时间2个小时，另一种是全天游猎，早7-晚6点。我们两种游猎都体验了。游猎的向导是很关键的，一般来说，好的酒店会拥有更多经验丰富的向导。这个也是要选择住宿好酒店的原因。
我们的向导是一个当地黑人叫Jason，他人很谦逊且细心，离开酒店之前，善意地提醒我们多穿一点。吉普车扬尘而去，驶入金黄色的马赛马拉大草原，四面透风吹得人瑟瑟发抖，初次来非洲的人一定会质疑自己是否真的是在赤道上。
每个吉普车都配有一副对讲机，供向导们交流信息，谁发现了狮子在哪儿，谁发现了猎豹捕猎，谁发现了大象躲在哪片树林等等，通常都是肉食动物们的行踪。而草食动物们只有在大迁徙渡河时才能有此殊荣，成为焦点，而成为焦点的原因还是因为可能被守在水里的鳄鱼吃掉。这也是为什么不选择自驾马赛马拉的原因之一，因为你得不到这些消息，就意味着可能一天的时间都是在盲目地瞎转。
能看到肉食动物血腥的杀戮是需要运气的。大部分场面都是草食动物们在悠闲地闲逛，远处的狮子连头都不抬一下，慵懒地活脱一只大猫。
有几次，豹子就在离我们车几米距离的地方撕扯着瞪羚尸体，我甚至都能闻到新鲜血液的味道。向导提醒孩子们千万不要出声，以免激怒动物。顿觉一车人紧张得连呼吸都小心谨慎起来，毕竟敞篷车是没有窗户和玻璃的。我们看着她，连目光都充斥着敬畏之感。
游猎的体验，紧张刺激满足兴奋，如此与野生动物近距离的体验，确实精彩。
我问女儿感觉如何？
她说“太棒了！太野了！野生动物是不能够被人类驯服的！”
“嗯，是不应该被人类驯服。”我思考片刻回答说。
“我就是觉得小瞪羚好可怜，被豹子吃掉了，妈妈肯定伤心死了。”
“那你有没有想过，如果豹子不吃瞪羚会怎样？”
“嗯？会饿？”
“对啊，不但会饿，还可能因为饿，跑不动，而被鬣狗吃掉。”
“啊，这么惨？”
“是啊，不但如此，如果没有豹子吃瞪羚，瞪羚就会越来越多，然后把整个马赛马拉的草全都吃光。”
“不要吧，这也太夸张了。”
“所以，这就是大自然，她有自己的法则。而每一种动物，都在遵守它。”
除了看野生动物，
我们还可以带孩子做什么？
从马赛马拉回来后，有关野生动物的话题在我们家持续了好久好久。
于是，在女儿6岁生日的那一天，我送给她一份特别的生日礼物——领养一只非洲小象孤儿。
我们去了位于内罗毕国家公园附近的某个野生动物信托基金（Sheldrick Wildlife Trust），去挑选小象孤儿。一年50美金就可以成为养父母，并且可以在每天五点以后享受家庭团聚时刻，抚摸照看自己的小象。
女儿一眼就选中了一只最小的小象宝贝，刚满周岁的雌性小象Kiasa。萌萌的Kiasa在象群中尤为娇楚可爱，小小的身躯大大的眼睛，活泼又稍显调皮。饲养员每日同她一起睡在她的房间，悉心照顾，我们见到她时，她正在喝奶，满足地扇着自己的大耳朵。
我从没如此近距离观察过一只象。Kiasa的眼睛有长长的睫毛，象耳朵正面粗糙但是背面却异常光滑，因为不满3岁，还没有长出象牙，鼻子扫在我的皮肤上暖暖的。虽然只是万千养父母中的一员，我还是被她给萌到了。
Kiasa是在位于肯尼亚东侧的茶沃国家公园的一条河边发现的，被发现时她的周围没有象群，不知是走失还是父母已亡。离开象群的小象是无法在自然界中生存的，于是，kaziah被救助到了小象孤儿院。等她长到3岁以后，长出了象牙，会经历一系列野外生存考验，最终放回到野生大自然。
我们想去小象孤儿的老家看看。于是我们去了Kiasa的老家——察沃国家公园。
察沃国家公园是肯尼亚最大的野生动物保护区，面积是马赛马拉的10倍以上，整个察沃被分成了东察沃和西察沃，门票分开售卖。我们在西察沃和东察沃分别住了2天，这次我们没有找向导，而选择了自己开车，因为察沃里面是有路可循的，但在马赛马拉自己开车会迷路的。
察沃偌大的面积，再加上天然的树林灌木丛，我们在保护区内自驾了一天，也没见到什么动物。
好在运气没有抛弃我们。就在我们困顿无聊的时候，下一秒，成群的象群就突然出现在我们的视野里，这是我第一次看到数百头的野生象群。
当地人曾告诉我们察沃的大象脾气生儿暴躁，不像马赛马拉的象群那么温顺。这是因为数年以前，在察沃大象常年被盗猎者猎杀，因此对人类保持警惕的敌意已写入他们的基因。这里还曾发生过大象被惹怒掀翻人类的车辆的事情。
我不由得紧张起来，祈祷千万不要在行驶的路上遇到象群横穿马路。
怕什么来什么，我们不只近距离接触到象群多次，还遇到了大象穿越马路，甚至看到了大象冲我们扇耳朵和哞叫，连我的小女儿都说这是大象生气了！
女儿们跟着我们在察沃探索了整整四天，这四天中，她们白天去游猎观赏动物，喜爱体型娇小的迪克小羚羊、小松鼠，还遇到了猎豹、狐狸。当她听到类似鸟儿的叫声时，还是无比担心地说：这是小象找不到自己的爸爸妈妈在呼救呢！
当我们离开察沃的时候，女儿问我：“我们Kiasa还能找到她的妈妈和姥姥吗？”
“也许吧。”
“啊，那要是找不到，不就成流浪大象了。”
“别担心，她也可以和其他的大象组成新的家庭啊，她有一天也会变成姥姥大象，有自己的孩子的。大自然会给她好的归宿的。”
在与孩子们一起看野生动物的经历中，因为对野生动物知识的匮乏，我并不能总回答出孩子的问题，但这并不影响我们之间的互动，反而成为一个共同学习的机会。
我不需要成为一名科学家、博物学家或户外技能专家，只是帮助她们看看周围，让她们询问所看到的。当孩子发现她们正在最接近她们原有的世界时，她们就更加意识到与自然世界的联系了。毕竟我们始终想要做到的，还是回到自然啊！
-End-
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